¡Hurra por el verano y todo lo que nos ofrece! ¿Quién no ama el verano? El sol y la diversión van de la mano en esta estación, sin embargo, según la Fundación de Cáncer de la Piel, este tipo de cáncer va en aumento. ¡Oh, no! Es importante conocer algunos de los síntomas de los cuales debemos de estar alerta, controlarlos, y si efectuamos cambios consultar al médico.

Hay una manera fácil de controlar estos signos en nuestra piel (Asimetría, Borde, Color, Diámetro y aumento de tamaño):

• Mi dermatólogo recomienda un control anual de nuestra piel
• Vamos a empezar con la asimetría… la mayoría de los lunares y las pecas son completamente simétricas, lo que significa que si se dibujara una línea por el medio, entonces ambas partes se verían compensadas.
• Pasando al siguiente paso, debes de asegurarte de que en las fronteras de tus lunares/pecas son agradables y claros, y no hay asperezas.
• Lo mejor para los lunares y las pecas es que sean de una solo color y que no haya un color en con matices diferentes. Cuando un lunar/peca empieza a cambiar los colores, ya sea aclarar u oscurecer, esto es evidencia de que algo podría estar mal.
• Debes ir al médico si su tamaño es más grande que un borrador de lápiz.
• Por último, debe pasar el dedo sobre la piel para ver si el tamaño es elevado, cuando pases el dedo no tienes que sentir la diferencia entre la piel y la superficie del lunar/peca.
• Uno nunca puede ser demasiado prudente cuando se trata de signos de cáncer de piel.
• Usa el protector solar a diario, no está de más usar una protección alta, permanece en la sombra durante las horas máximas del sol, vuelve a aplicar protector solar después de nadar o cada 2 horas, usar sombreros y gafas de sol con protección UV.

Cada día son más el número de personas que se ven afectadas por las manchas en la piel, han probado de todo, han gastado mucho dinero y no saben vivir sin corrector.

La hiperpigmentación es el problema más común que afecta a todos los tipos y tonalidades de piel.

Uno de los principales causantes de este problema son los rayos UV, otros desencadenantes guardan relación con el stress, los cambios hormonales, y el acné.

Hasta ahora uno de los blanqueadores más usado por los dermatólogos pero prohibido en la cosmética es la hidroquinona, que no está exenta de algunos efectos secundarios y que, por tanto, sólo se prescribirá con receta médica.

Y para ello Clinique presenta Even Better Clinical Dark Spot Corrector, un revolucionario sérum que hace desaparecer las manchas e iguala el tono de la piel gracias a un complejo único y novedoso capaz de igualar los beneficios de determinados ingredientes prescritos por profesionales, pero de una forma inocua y totalmente segura para la piel.

Este nuevo suero ayuda a atenuar la aparición de manchas oscuras, decoloraciones causadas por un envejecimiento prematuro, manchas de la edad, por los daños acumulativos del sol, por los agresores ambientales y por las marcas del acné.

Uno de los principales ingredientes de este suero es la Dianella Ensifolia una potente molécula antioxidante que ayuda a reducir y prevenir el aspecto pigmentado y desigual de la piel y a proteger la piel contra el daño que causan los radicales libres.

Pero lo mejor a tener en cuenta es que este producto es suave y no irritante, idóneo incluso para pieles sensibles, que no pueden tolerar otros tratamientos para subsanar el problema de las manchas.

Ahora sin ir al dermatólogo, desde casa, podremos reducir las manchas e igualar el tono de la piel con la misma efectividad que nos daría un producto profesionalmente prescrito, pero sin riesgos ni agresiones para la piel.

Clínicamente se ha verificado una mejoría del 53% en el matiz y tono de la piel después de utilizar Even Better Clinical Dark Spot Corrector durante 12 semanas.

Desde mujerglobal.com hemos podido probar sus efectos, y después de unas 6 semanas de uso continuado por la mañana y por la noche, mi piel está más uniforme, más clara, muchas de las manchas de los pómulos producidas por el sol han desaparecido y otras se han atenuado bastante. Y lo que es mejor, la fastidiosa mancha de encima del labio superior que muchas mujeres tenemos debido a los embarazos casi ni se nota. Confío en que acabaré con ella y ya no oscurecerá mas, ya que voy a seguir usando Even Better, porque este suero acaba con la manchas y también te previene de ellas.

Ya que sóis muchas las que me escribís pidiéndome algún producto para las manchas, os aconsejo utilizar Even Better Clinical Dark Spot Corrector, si pones freno antes, es más fácil de combatir.

Este suero ligero, puede aplicarse en largos períodos de tiempo sin causar irritación, enrojecimiento, o la sequedad o “ronchas” desiguales que provocan algunos productos por prescripción. Por el contrario, la piel queda sedosa, igualada y tersa.

Even Better Clinical Dark Spot Corrector tiene un precio recomendado de 57 euros y ya lo tienes a la venta.

Cada día se hacen más evidentes algunos síntomas propios de la exposición continuada al sol, entre ellos están las manchas faciales. Son reflejo de un envejeciendo prematuro de la piel y se han convertido en un problema estético cada vez más común. Este tipo de coloraciones dérmicas son, en muchos casos, irrevocables pero mediante cuidados especiales se puede conseguir matizar su tonalidad, de forma que se conviertan en casi imperceptibles.

La pigmentación es el sistema de defensa de la piel frente a agresiones externas como el sol. La melanina es la encargada de dar coloración y su formación depende de varios factores: solares, hormonales, genéticos, nutricionales…

Cuando existe una alteración en alguna de estas vías, se pueden producir manchas en la piel como consecuencia de una concentración mayor de melanina en algunas zonas.

Uno de los tipos de manchas más común es el melasma que son coloraciones oscuras que suelen salir en áreas de la cara expuestas al sol, especialmente en las mejillas, frente y labio superior.

Existen distintos grados o tipos de melasma, dependiendo de la profundidad de la lesión. Cuanto más superficial esté, mejor responderá el tratamiento.

Dos soluciones ante un mismo problema

El melasma se ha convertido en una de las manchas más comunes. No suponen una enfermedad como tal pero resultan antiestéticas. Los motivos pueden ser variados, entre ellos los más habituales los hormonales y los solares.

En cualquier caso, las radicaciones UV siempre empeoran la zona, por lo que es recomendable utilizar protección solar para prevenir y para proteger, en caso de que ya hayan salido.

Como remedios más utilizados, tanto para atenuar esta coloración como para hacerlas desaparecer en caso de que hubiera alguna posibilidad, los dermatólogos emplean dos tratamientos básicos: los despigmentantes y los peeling químicos.

Ambos actúan como un exfoliante, eliminando las células muertas de la piel para llegar al origen de la mancha y poder tratarla. Lo adecuado es acudir a un dermatólogo para que diagnostique el tipo de mancha y su grado, así como el tratamiento más acertado, en función del tipo de piel.

Despigmentantes en casa

Su mismo nombre alude a las características de este producto. Los despigmentantes son geles que reducen la formación de melanina logrado aclarar las manchas. Sus agentes activos y eficaces bloquean la síntesis de melanina y blanquean las hiperpigmentaciones.

Otra de las propiedades más significativas de estos productos es su acción potenciadora de la renovación celular, gracias al Ácido Glicólico. Esta función es muy importante porque los despigmentantes actúan eliminado las capas más superficiales de la piel hasta llegar a la zona dañada y necesitan de una continua renovación celular.

Las recomendaciones de uso generalizado, establecen su aplicación dos veces al día sobre la zona afectada, durante -al menos- tres meses. Antes de extenderlo, la piel debe estar perfectamente limpia para que los componentes del producto penetren adecuadamente y sus propiedades surtan efecto. Como acción complementaria durante el día, es imprescindible utilizar fotoprotector de alta protección.

Están indicados para todo tipo de pieles, aún así es posible que, en las primeras aplicaciones se note un ligero picor debido al ácido glicólico y la gluconolactona presentes en su fórmula. Es una reacción que desaparece en pocos minutos y que no tiene la menor importancia.

Aun así, si se tiene la piel sensible es aconsejable poner en alerta a nuestro farmacéutico porque existen líneas especiales para este tipo de pieles formuladas con gluconolactona, que es una nueva generación de ácido glicólico de alta tolerancia que posee las mismas propiedades pero que penetra en el piel de forma más suave y elimina signos característicos de las pieles intolerantes como enrojecimiento o sequedad cutánea.

Peeling químico por especialistas

El peeling químico es un tratamiento no quirúrgico empleado contra manchas, arrugas, marcas de acné, etc. y que consiste en la eliminación de capas de la piel con el fin de actuar en la matriz dérmica para acabar con estos defectos estéticos.

Es un método rápido, simple e indoloro que puede realizarse en cualquier parte del cuerpo, en todo tipo de pieles y en cualquier época del año, aunque es más recomendable el otoño. Sus resultados son excepcionales: cutis más luminoso y uniforme.

Existen distintos tipos de peeling (superficial, medio y profundo) según su intensidad, que a la vez está relacionada con la profundidad de las lesiones. Los efectos dependerán también del tipo de peeling que se aplique.

Si la mancha es leve y se aplica un peeling superficial, la piel sufrirá un ligero enrojecimiento que desaparece en varias horas. Puede aplicarse cada 15 días. Las lesiones pigmentadas extendidas requerirán un peeling medio que provoca, además de un enrojecimiento más acusado, descamación de la piel. Se realiza en una sola sesión y puede repetirse a las seis semanas.

Las manchas más intensas y profundas precisan de un peeling profundo que conlleva enrojecimiento de varios días y descamación durante unos diez días. También practicado en una sesión, puede realizarse de nuevo a las ocho semanas. Estos datos son orientativos porque lo más importante en este tratamiento es que debe ser personalizado según las necesidades de cada paciente.

A diferencia de las cremas despigmentantes, el peeling químico se aplica en toda la cara, incidiendo en las zonas con manchas.

Una vez se ha practicado el peeling suelen salir costras y se recomienda no tocarse ni rascarse las zonas tratadas y evitar el exposición al sol. Está recomendado el uso de cremas hidratantes, antioxidantes y dermoreparativas.

Recomendaciones

• Antes de utilizar despigmentantes consulta con tu dermatólogo. El especialista sabrá aconsejarte sobre el mejor modo de combatir estas antiestéticas manchitas.
• En la prevención de las manchas faciales es crucial evitar la exposición al sol y el uso de protectores solares que protejan la zona, inclusive en invierno.
• El otoño y el invierno son una buena época para iniciar cualquiera de estos tratamientos porque es más complicado que el sol incida en la zona.
• A pesar de estar indicado para cualquier tipo de piel y de que existen fórmulas específicas para pieles sensibles, puede aparecer irritación. En el caso de que ésta sea continuada debe suspenderse el tratamiento.
• Una vez se haya logrado matizar la mancha, se recomienda seguir utilizando despigmentantes una o dos vez a la semana como tratamiento de mantenimiento.

Los especialistas de la Academia Española de Dermatología han constatado que a menudo se comenten errores relacionados con el cuidado de la piel que son perjudiciales y pueden tener consecuencias negativas a corto y largo plazo. Para conseguir mantener la piel protegida del frío y de otras inclemencias basta con seguir algunas recomendaciones básicas:

• Durante los meses de frío hay que hidratar adecuadamente todo el cuerpo, pero especialmente la cara y las manos, ya que son las partes más expuestas a bajas temperaturas.
• Nunca hay que olvidarse del cuidado de los labios, muy dañados por el frío. Para ello los dermatólogos recomiendan usar protectores labiales con protección solar y sobre todo evitar humedecerlos con saliva cuando estén secos, porque aunque en un primer momento aporta una sensación de alivio, después produce una irritación y sequedad aún mayores.
• No abusar de las duchas y baños de agua caliente. Aunque en invierno siempre se agradecen los baños muy calientes, no conviene abusar porque perjudica la epidermis y es malo para la circulación. Además, tras la ducha se aconseja terminar siempre con un chorro de agua fría, sobre todo en las piernas.
• No abusar del jabón y asegurarse de que siempre se usa el apropiado para cada tipo de piel. Los especialistas creen que no se le da la suficiente importancia a la calidad del jabón. Por eso recomiendan que sean suaves, neutros y no agresivos. El doctor Aizpún opina que los mejores son los de avena, aunque tienen la desventaja de que a veces dejan muy resbaladiza la bañera, y puede ser peligroso para las personas de edad avanzada. A su juicio no es necesario usar todos los días jabón en todo el cuerpo, “basta con hacerlo en la zona genital y en los pliegues, y una o dos veces a la semana en el resto”.
• Es importante usar jabones apropiados para los niños. La Academia de Dermatología recomienda utilizar los de avena y después hidratar la piel abundantemente, porque aseguran que el exceso de hidratación nunca es malo, lo que puede ser perjudicial es no usar la crema adecuada para cada tipo de piel.
• Se aconseja tener especial cuidado con los cambios de temperatura al entrar y salir de los locales con calefacción, pues el paso del frío al calor o viceversa es negativo para la piel, sobre todo para las sensibles.
• Evitar ropa o calzado no transpirable o irritante.
• Los pacientes con piel seca, sensible o enfermedades cutáneas que empeoran en invierno deben procurar aumentar la humedad ambiental de la vivienda o lugar de trabajo. Esto se puede conseguir mediante humidificadores, sistemas de humidificación ambiental o simplemente con la colocación de toallas húmedas en radiadores, focos de calor, etc. Este tipo de medidas puede aliviar también otro tipo de enfermedades como el asma o problemas de sequedad en las mucosas.
• Prestar especial atención a la piel de los niños y personas mayores. La aparición de placas secas, fisuras y escamas es habitual en estos grupos de población porque son más sensibles a los cambios del invierno.
• No olvidar nunca la fotoprotección cuando se va a las estaciones de esquí o se juega con la nieve. En zonas nevadas el sol puede ser aún más peligroso para la piel y los labios que en verano, porque los rayos solares se reflejan en la nieve y se potencia el daño.
• Ante cualquier duda o problema cutáneo se recomienda acudir al dermatólogo.

La piel actúa como una barrera de protección ante cualquier cambio exterior y su función, entre otras, es proteger al resto del organismo de las inclemencias meteorológicas. Sin embargo no todas las pieles son iguales, el grado de sensibilidad es diferente y por tanto su reacción también. Por esta razón, los dermatólogos subrayan la importancia de que cada persona conozca con exactitud las características de su piel y el grupo al que pertenece: grasa, normal, seca y muy sensible.

La piel muy sensible es la que más sufre en invierno y en verano. Se caracteriza por ser muy irritable tanto con los cambios de temperatura o las alteraciones climatológicas como por el roce con ciertas prendas de vestir. Asimismo, este tipo de piel tiende a sonrojarse y alterarse con facilidad. En estos casos el cuidado y la hidratación deben ser aún mucho mayores que en las pieles normales, mixtas o grasas. La piel seca suele agrietarse y resecarse con facilidad si se le somete a aire frío y también necesita una adecuada hidratación. La piel grasa aguanta mejor los cambios bruscos de temperatura, así como los rigores propios del invierno y el verano.

Esta es la clasificación general que los dermatólogos hacen de las pieles, aunque al mismo tiempo reconocen que en la mayoría de las personas se dan varios tipos de piel a la vez dependiendo de las zonas del cuerpo.”La piel no suele ser homogénea, anatómicamente tenemos zonas más grasas o más secas. Por ejemplo, la zona central de la cara (nariz, frente y mentón) siempre es más grasa que las mejillas y zonas próximas a las orejas. En el tronco ocurre igual porque en la columna y centro del pecho tenemos más grasa que en los laterales, brazos y piernas. En definitiva, todas las personas tenemos pieles más o menos mixtas, pero a la vez hay quien tiene zonas muy secas por todo el cuerpo”, detalla.

Además, que la piel va evolucionando y modificándose con los años. Así, una misma persona puede pasar por varios tipos de piel a lo largo de su vida. “La edad ejerce una serie de cambios sobre la piel. En la infancia suele ser más seca, se hace más grasa al llegar a la pubertad y se mantiene grasa o mixta durante la edad adulta. Al llegar al climaterio o la vejez tiende a hacerse de nuevo más sensible o irritable”, concreta el dermatólogo.

Los principales factores asociados al invierno que afectan de forma negativa a la piel son el frío, el viento, la humedad, los cambios bruscos de temperatura ambiental (contrastes de frío y calor) o la sequedad producida por algunas calefacciones con excesivo calor, principalmente las de aire caliente. Todo ello provoca una gran deshidratación además de alteraciones cutáneas que se traducen visualmente en una piel seca, descamada y fisurada, que a largo plazo conlleva un envejecimiento mayor de la piel.

El frío es uno de los factores que más perjudica la buena salud de nuestra piel. Otras causas de su envejecimiento son el sol, la edad, el tabaco o el estrés. El sol es el factor que más favorece la formación de arrugas, no hay que descuidarse en invierno: “existe la falsa creencia de que durante los meses de frío la piel no necesita tantos cuidados porque hay menos sol, pero es muy importante protegerse bien, sobre todo siempre que se practique cualquier tipo de actividad al aire libre”.

El portavoz de la Academia aconseja la utilización a lo largo de todo el año de una crema hidratante que lleve protección solar incorporada para cuidar y prevenir la piel ante cualquier agente externo. En su opinión, es suficiente con un índice de protección número 15 ó 20 para pieles normales, o mayor si la piel es muy sensible. “La mayoría de las hidratantes que se ofertan en el mercado de la industria farmacéutica ya lo incorporan, pero se venden muchas otras que no incluyen protección”. A este respecto, José Luis Díaz insiste en la importancia de usar cremas con filtros solares foto estables, es decir, que duran más tiempo en la piel porque en la mayoría de los protectores el efecto desaparece al cabo de hora y media por el desgaste del sol y la luz, de forma que si no se renueva cada cierto tiempo la piel vuelve a estar desprotegida.

Cualquier dermatólogo podrá decirte que, en realidad, el cabello grasoso no existe. Y tendrá razón: lo grasoso es el cuero cabelludo del que nace el cabello y sobre el cual se asienta. Además de vigilar de cerca las posibles causas internas de salud, hay algunos remedios caseros y comerciales, para evitar el aspecto sucio y descuidado que tiene este tipo de cabello.

Las dietas ricas en grasas podrían contribuir a este problema, pero también ciertos desórdenes hormonales y cierta predisposición hereditaria. En algunos países como España, casi un 35 % de la población tiene este problema debido a esta condición.

El lavado

Si tienes este tipo de cabello debes poner especial cuidado en su lavado. Las personas con este problema suelen lavarlo diariamente, pero es necesario usar los productos adecuados para que el lavado diario no le reste volumen. Tampoco es conveniente utilizar agua demasiado caliente, pues perjudica al cabello y al cuero cabelludo al estimular la acción de las glándulas sebáceas. Es más conveniente el agua tibia.

Con respecto al uso de crema de enjuague o crema suavizante, es falso el concepto de que están proscritas para el cabello de este tipo. Aunque en menos cantidad, debe utilizarse para cerrar las escamas del cabello que podría haber abierto el uso del champú. Por supuesto, sólo debe aplicarse en el cabello, en especial en las puntas, y nunca sobre el cuero cabelludo. El enjuague con agua tibia abundante es esencial para remover los residuos y evitar la grasa.

Al secar el cabello, no se debe restregar fuertemente con la toalla y así se evitará estimular demasiado las glándulas sebáceas con el frotado e irritar el cuero cabelludo. Como el calor estimula la producción de aceites grasos en la piel, también se recomienda evitar el uso del secador de pelo. Si su uso es necesario por alguna circunstancia, nunca debe acercarse a menos de 15 centímetros y se debe variar la dirección de aire, que debe ser tibio y nunca caliente.

Además, recuerda que la fricción exagerada es perjudicial para el cabello y para el cuero cabelludo. Por esta misma razón no se recomienda cepillar el cabello demasiado frecuentemente. Sólo antes de ir a dormir y siempre con cerdas naturales o un cepillo de madera.

Por último, recuerda que el cuero cabelludo grasoso no debe recibir masajes frecuentes, pues estos incrementan la producción de aceites grasos al estimular las glándulas sebáceas. El lavado debe realizarse con movimientos en círculo, suaves y breves, aplicados con las yemas de los dedos.

Que pagar 300 euros por una crema puede ser excesivo (ahora más que nunca), es algo obvio; que un milagroso ingrediente no consigue quitar años en cuestión de semanas, también. Lo complicado es saber, en esta proliferación desmedida de lanzamientos cosméticos de los últimos tiempos, qué funciona de verdad y qué no.

Nos invaden las cremas que prometen un efecto lifting capaces de modificar el óvalo facial gracias a efectos tensores, las que prometen ser fulminantes con las arrugas antes de que se acabe el tarro, las que dicen ser capaces de llegar al ADN o incluso a las células madre. Ante el bombardeo mediático, ¿cuándo invertimos convenientemente en la belleza de nuestra piel y cuándo tanto fuego artificial se queda en eso, espectacularidad vacía?

Enzimas de la longevidad

Uno de los últimos hallazgos habla de activos que estimulan las sirtuínas o enzimas de la longevidad, las cuales permiten a las células repararse a toda velocidad. Hasta ahora, sólo el resveratrol (molécula presente en la pepita de la uva) suministrado en grandes dosis podía hacerlo, junto con la restricción calórica. Pero lea: debería beber 17 litros de vino diario para lograrlo. «Aún se está estudiando cómo podrían activarse las sirtuínas. De ahí a que un cosmético actúe a niveles genéticos…», cuenta Chelo del Cañizo, directora científica de L’Oréal, en coordinación con la marca de farmacia (y perteneciente al grupo) La Roche Posay.

Lo mismo sucede con su supuesto mérito para actuar sobre las células madre. El dermatólogo Pedro Jaén, jefe de sección de Ramón y Cajal, explica que aún la medicina no ha llegado a manipularlas convenientemente con fines médicos, menos aún la cosmética. Puestas en tela de juicio determinadas fórmulas, queda un imponente elenco de lanzamientos anti-edad.

¿Vamos a por las promesas fulminantes?

La científica se muestra escéptica: «Hace años decían que una crema quitaba el 40% de las arrugas y se quedaban tan anchos, sin demostración alguna. Aunque hoy la regulación es mayor, sigue ocurriendo. La evaluación de la eficacia de un cosmético se tiene que apoyar en varios pilares, desde el análisis sensorial -transmitir con palabras lo que el producto provoca en nuestros sentidos- a los test dermatológicos -que se hacen con un dermatólogo normalmente en doble ciego (ni el paciente ni el experto saben qué están aplicando).

Ninguna crema hace milagros ni quita las arrugas, pero sí puede difuminarlas: el truco está en la prevención (antes de que se instale) y la constancia». Estudios poco rigurosos El doctor Jaén añade que «a diferencia de los medicamentos, perfectamente regulados, en cosmética, hay mucho estudio poco riguroso.

A veces un mal argumento es suplido con marketing». Hasta un 25%: esa cifra sí parece realista en cuestión de disminución de surcos cutáneos, según los expertos, para lo cual, ¿necesitamos dejarnos el sueldo del mes? Depende de lo que busquemos: si se trata de «glamour» añadido, un envase sofisticado, un aroma placentero… pagaremos más. Pero es imposible discernir en qué porcentaje exacto el marketing encarece un producto. Para Chelo, «una crema cara no es necesariamente mejor y viceversa. Depende de los objetivos de la consumidora. En una firma de precio asequible y para todos los públicos, el precio viene dado por la fórmula».

Así, vemos cómo se anuncian a bombo y platillo las excelencias de un nuevo producto de Olay, Regenerist 3 Áreas de Cuidados Intensivos. La campaña publicitaria habla de una anti-edad todo-terreno capaz de hidratar mejor «que algunas cremas de prestigio de entre 90 y 250 euros con las que se ha comparado», gracias a un complejo de amino-péptidos súper concentrado. Cuesta 31 euros, y cuenta la marca que en las últimas semanas se ha vendido una unidad cada 10 minutos.

Mientras, los dermatólogos cifran en 40 o 50 euros el tope racional para no pagar de más. El límite, en realidad, es a gusto del consumidor.

• Muchos dermatólogos desconfían de las promesas del márketing dermocosmético.
• Las compañías justifican los términos científicos por la mayor demanda de información.

Los usuarios de cosméticos demandan cada día más información.

Prometen un rostro luminoso, un aspecto más joven, una piel tersa y suave… Aseguran combatir las líneas de expresión, las arrugas y las manchas. Pero, ¿cómo? Las distintas marcas de cosméticos hablan de innovadoras tecnologías, de vitaminas y minerales, de principios activos e ingredientes reestructuradores con los que “atenuar las arrugas, tensar los rasgos y conseguir un aspecto aterciopelado”.

“El cuidado de la piel y los cosméticos forman parte de nuestras vidas desde tiempos ancestrales, pero fue en 1980 cuando comenzaron a introducirse nuevos ingredientes en la formulación de los productos cosméticos con el objetivo de luchar contra los signos del envejecimiento”, explica Sian Morris, responsable científica de Olay en Europa.

Durante estos últimos años, la investigación desarrollada por las distintas marcas de cosméticos se ha volcado en la lucha contra las señales de la edad y ha posibilitado la introducción de un sinfín de principios activos e ingredientes cuyo objetivo es regenerar la actividad celular de la piel.

Con el paso del tiempo, la regeneración celular es más lenta, por lo que se produce menor cantidad de elastina y colágeno, las dos fibras responsables de la elasticidad y la firmeza de la piel. Esta situación inevitable, inherente a la condición humana, sumada a la exposición solar acumulada a lo largo de los años anteriores, facilita la aparición de las arrugas, las líneas de expresión, las manchas de la edad, la pérdida de firmeza y la deshidratación.

“La piel es nuestra barrera de defensa y de relación con el exterior, por lo que debemos mantenerla en perfecto estado. Para ello, es necesario nutrir las células de la piel”, puntualiza Manuel López, farmacéutico y director de comunicación de la compañía Pierre-Fabre. “Un cosmético es importante para mantener la piel suave y limpia y para ayudar a su cuidado”, explica por su parte Ricardo Suárez, dermatólogo del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Terminología científica en la venta de cosméticos

Precisamente pensando en las necesidades de la piel, las distintas casas ofrecen productos hidratantes, antienvejecimiento, limpiadores, protectores solares… Detrás de cada línea y de cada cosmético existe una amplia terminología científica: principios activos, fito-hormonas vegetales, propilen y butilenglicol, ingredientes bio-estimulantes, microtecnología bio-activa, péptidos, complejo activo rico en antioxidantes.

“En la formulación de los productos cosméticos se introducen diferentes activos como pueden ser el retinol, el Proxylane o filtros solares como el Mexoryl, que son los verdaderos responsables de la eficacia del producto cosmético”, explica Consuelo del Cañizo, directora científica del grupo L’Oreal.

Las campañas publicitarias de estas compañías utilizan términos como los anteriores y consiguen posicionar y diferenciar sus productos del resto. Pero, ¿se trata sólo de marketing? “El consumidor demanda cada vez mayor información y tiene más conocimiento en esta materia”, explica Manuel López. “Las mujeres demandan productos más eficaces y por esta razón las alternativas se multiplican. Debemos facilitarles más información para ayudarles a elegir”, añade Sian Morris.

Las compañías justifican el uso de términos científicos por la mayor demanda de información por parte de sus potenciales clientes, pero hay quien desconfía en este mercado repleto de promesas. “Hay mucho marketing y falsedades en este sentido. Hacer llegar una molécula de colágeno a la dermis es como atravesar el atlántico en piragua”, opinan algunos dermatólogos. “Aunque estos términos, dudosamente científicos, son atractivos, hay muy poco con utilidad demostrada. De hecho, cada vez son más frecuentes las alergias manifestadas a los cosméticos”, añaden.

“Existen algunas moléculas que ya han demostrado prevenir el envejecimiento de la piel como son el ácido retinoico y el ácido glicólico. Sin embargo, su uso requiere la supervisión por un especialista, ya que pueden llegar a ser muy irritantes y obtener un efecto contrario al deseado”, comenta Virginia Sánchez, dermatóloga del Centro Médico Averroes (Majadahonda, Madrid).

La realidad de las promesas

Los expertos de las distintas marcas de cosméticos insisten en que cada producto es diferente de los demás, no por la introducción de un nuevo componente sino por la síntesis de varios. “La elección y la combinación de los ingredientes es fundamental. Por ejemplo, niacinamide y retinol actúan sobre las líneas de expresión y las arrugas, pero gracias a su combinación, el primer compuesto ayuda a que el retinol no cause irritaciones en las pieles sensibles”, explica Morris. “No es sólo el componente como tal, sino la incorporación a una fórmula lo que hace que el producto final sea más activo”, concluye Manuel López.

Dependiendo del tipo de molécula, el producto se orientará a distintos efectos. “El ácido hialurónico, por ejemplo, interviene en los procesos de hidratación de la piel y el retinol es un antiarrugas”, explica Consuelo del Cañizo. Según la información facilitada por otras marcas cosméticas, la concentración de calcio fortalece y reafirma la piel, el complejo de glucosalina mejora las manchas de la edad, las vitaminas y los minerales activan el proceso de renovación de la piel, los filtros solares protegen del envejecimiento prematuro, los péptidos estimulan la producción de colágeno y las microperlas vegetales deshidratadas se alojan en las arrugas y las rellenan, “al retener el agua de la piel”.

En todo esto, la investigación desempeña un papel fundamental. “Dedicamos una gran inversión de tiempo y dinero en estudiar productos más eficaces contra los signos del envejecimiento. Para ello es importante estudiar y entender los cambios que ocurren en nuestra piel y su interacción con distintos ingredientes”, explica Sian Morris.

“Estudiamos los productos naturales que se utilizan desde hace mucho tiempo para obtener los activos más puros y efectivos. Pero ahora, la investigación se extenderá al mundo marino, donde nos falta mucho por descubrir”, dice López.

Por un lado, la investigación cosmética trabaja cada día en la consecución de la regeneración celular de la piel para conseguir una mayor producción de colágeno y elastina, retrasando así los signos del envejecimiento. Por otro, sus detractores desconfían de la capacidad de aquellos componentes que se introducen en este tipo de productos para retrasar los signos naturales a la condición humana.

Quizás una futura investigación pueda aportar información más clara. Lo que sí es cierto es que, según los especialistas, la piel requiere un cuidado, una limpieza y una hidratación diaria para mantenerla saludable. “La mejor regla para no equivocarse es elegir una crema de textura ligera con un factor de protección solar por encima de 15 si la vamos a usar por las mañanas. Si nuestra piel es resistente podemos atrevernos con alguna crema con vitamina C o retinol, dejando el uso de ácido retinoico y otros a la indicación y supervisión de un dermatólogo”, recomienda Virginia Sánchez.

No sería raro que estuvieses hecha un lío sobre las técnicas que usa cada profesional de la estética. Ahora puedes aclarar todas tus dudas. Pero siempre pide referencias antes de acudir.

El médico estético

Puede inyectar bótox, hacer infiltraciones, mesoterapia, implantes, microcirugía de varices y electroterapia. También es el que maneja los aparatos de láser (incluido el de depilación) y de ultrasonidos, realiza liftings electrónicos, practica lipoesculturas y peelings, entre otras técnicas.

Todas estas prácticas están incluidas en el Libro Blanco de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y no las cubre la Seguridad Social.

Esto es así porque las medicinas estética y cosmética no son especialidades médica reconocidas oficialmente. Los profesionales que practican estos tratamientos licenciados en medicina que han completado su formación a través de másters, congresos y jornadas científicas,pero no han realizado el MIR. Ejercen en centros privados.

El dermatólogo

Practica actos estéticos como inyecciones, peelings, láser, lámparas IPL…, lo mismo que los médicos generalistas. Tanto unos como otros, y los cirujanos, deben proporcionarte información clara y detallada de las técnicas que van a aplicar, los productos o sustancias a utilizar, así como el número de sesiones necesarias. También, los médicos tienen la obligación de explicarte de forma clara y completa los riesgos ligados a la anestesia –si es necesaria– y a la intervención programada (hematomas, infecciones, necrosis, flebitis, embolias…), y los beneficios que vas a obtener.

Un estiramiento facial sólo puede hacerlo el cirujano. Deben procurarte un presupuesto que detalle la intervención y los gastos (honorarios, hospitalización, anestesia y seguimiento durante un año).

Finalmente, es recomendable que te des un margen de quince días para reflexionar. Si tienes dudas, pide una segunda opinión.

El cirujano

A él le corresponde la macrocirugía, que abarca, entre muchas otras, las siguientes operaciones: rinoplastia (de nariz), otoplastia (de las orejas), abdominoplastia, estiramiento facial, blefaroplastia (de párpados), aumento, reducción y reconstrucción mamaria y liposucción. En España sólo está reconocida oficialmente la especialidad de cirujano plástico, reparador y estético, que faculta para realizar intervenciones tanto en centros públicos como privados.

Mientras que con los cirujanos estéticos y cosméticos sucede lo mismo que con los médicos estéticos: son licenciados en medicina que se han especializado en técnicas quirúrgicas, no vía MIR, sino a través de cursos con especialistas, y sólo pueden ejercer en centros privados tratando problemas de magnitud meramente estética. Los títulos extranjeros que no sean de la UE deben ser homologados por el Ministerio de Educación.

Hay que secar suavemente el cabello.

• En esta estación el cabello está más debil y se cae más.
• Es normal que cada día se pierdan entre 50 y 100 pelos.
• Ante una caída excesiva hay que ponerse en manos del dermatólogo.

La caída de pelo en estas fechas es un recuerdo ancestral de la muda de pelaje que se producía en nuestros antepasados, sin embargo esta caída estacional no quiere decir necesariamente que exista una enfermedad.

El calor de los meses de verano provoca el crecimiento capilar al aumentar su actividad metabólica, los meses de primavera y otoño están marcados por una mayor caída al producirse el paso de los folículos a la fase de reposo. El repentino crecimiento ocurrido durante el calor hace que la pérdida sea más intensa y alarmante cuando llega el otoño.

Con un buen cuidado se logra su recuperación y se mitiga la caida, consiguiendo un pelo fuerte y sano.

Es importante realizar una limpieza folicular intensiva acompañada de un tratamiento nutritivo que reactive las papilas y las mantenga fuertes para asegurar el reemplazo capilar. Respecto a la alimentación, no deben faltar la vitaminas, en especial la A, E y D, e incluir alimentos ricos en zinc y hierro.

Algunos consejos:

• Lavarse el pelo con frecuencia, siempre según las necesidades. El mito de que lavarse el pelo todos los días favorece la caída de cabello es absolutamente falso.
• Usa un champú adecuado con proteíans y vitaminas y da un suave masaje al cuero cabelludo.
• No utilices la toalla con fuerza, no abuses del secador y evita los tirones en el pelo húmedo.
• Protege el cabello del viento y el sol.
• Evita las trenzas, colas y permanentes.
• Si la pérdida es considerable, conviene usar mascarillas específicas, cápsulas fortalecedoras y lociones indicadas para prevenir la caída.

Los niños, especialmente durante sus primeros meses de vida, suelen tener bastantes problemas de sequedad en la piel. Para resolver las posibles dudas de los papás sobre este tema, la doctora Aurora Guerra, jefa de la sección de dermatología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, da respuesta a sus preguntas más frecuentes. Una guía fácil para que los padres consigan que sus hijos mantengan unos niveles de hidratación adecuados.

¿Por qué los bebés necesitan una hidratación especial?

Su piel presenta algunas peculiaridades que la hacen diferente de la de los adultos. Por un lado, las glándulas sebáceas se muestran ineficaces en su función de producir grasa, lo que hace que sea bastante seca. Además, la función de barrera es también deficiente, por lo que la piel pierde agua con mayor facilidad.

¿Cuánto tiempo necesita la piel del bebé para madurar?

Podríamos decir que aproximadamente un año, por lo que durante esa época se hace necesario reforzar los cuidados.

¿Cómo se puede reconocer que un bebé no está suficientemente hidratado?

La aspereza y la piel mate son síntomas de una hidratación deficiente, que si es grave puede degenerar en picores, aparición de escamas o piel cuarteada. En cualquier caso, no siempre presenta signos visibles, de manera que puede pasar desapercibida en sus formas más leves.

¿Cuáles son las partes del cuerpo del bebé más sensibles a la sequedad?

La espalda, los hombros, los brazos (sobre todo los codos), las piernas (especialmente las rodillas), los pies y las manos.

¿Qué problemas pueden sufrir los niños que no tienen una piel hidratada de manera adecuada?

Los eccemas tanto irritativos como alérgicos son muy comunes cuando los bebés tienen la piel seca. Además, la deshidratación cutánea provoca una menor resistencia a las infecciones tanto por bacterias como por virus y hongos.

¿Cada cuánto tiempo conviene que el niño sea hidratado?

Al menos una vez al día, aunque en los casos en los que se note cierta sequedad en la piel del bebé conviene que se haga dos o más veces, ya que durante el primer año de vida del niño no existe ningún riesgo por hidratar en exceso.

¿Qué productos son los más adecuados para la hidratación del bebé?

Aquellos con una composición meticulosamente testada que no provoquen efectos secundarios. Lo ideal es utilizar cremas que contengan ingredientes derivados de plantas naturales y minerales esenciales para la piel.

Las ojeras se encuentran entre los problemas más comunes de la piel que rodea a los ojos.

La piel del contorno de ojos es la más delicada y frágil del rostro. Al ser sumamente fina permite observar los cambios en la coloración de la piel que dan origen a las tediosas ojeras.

Aparecen como resultado de un exceso de pigmentación o como consecuencia de la congestión vascular en dermis. Dichos cambios dejan traslucirse a través de la piel fina, evidenciándose en forma de oscurecimiento en los párpados.

Las ojeras están asociadas generalmente al cansancio, pero inclusive quienes duermen ocho horas por día pueden padecerlas.

Diferentes motivos intervienen en la aparición de las mismas como la visualización de la red vascular superficial de la piel o la producción aumentada del pigmento melanina en los párpados.

Factores predisponentes

• Personas con antecedentes alérgicos.
• Predisposición familiar, tienen un origen genético y suelen manifestarse desde la adolescencia.
• Episodios reiterados o duraderos de irritación e inflamación en los párpados, sobre todo en las pieles oscuras.
• Algunas enfermedades como hipertiroidismo, problemas cardíacos, renales o inmunológicos.
• Tener ciertos huesos perioculares promientes que generan cambios en la reflexión de la luz y por ende sombras oscuras.
• Medicamentos (bimatoprost, cloroquina, entre otros).
• Envejecimiento que provoca destrucción de colágeno y elastina y afina la piel.

De acuerdo a cada tipo de piel las ojeras pueden presentar tonalidades diferentes. Las marrones aparecen en pieles más oscuras y en quienes han estado expuestos al sol. En las pieles más blancas las ojeras se manifiestan con un color violáceo.

Diferentes cambios hormonales favorecen el desarrollo de ojeras, es por ello que las mismas se acentúan días antes y durante el período menstrual, así como en el embarazo.

Hay que diferenciar las ojeras de la piel redundante que aparce cuando hay flaccidez o acumulación de grasa en los párpados ya que los tratamientos son distintos. Tampoco debe confundirse con las arrugas.

Tratamientos

El primer paso es intentar determinar el motivo que las origina (genética, alergias, hipertiroidismo, disposición anatómica, ente otros).

La segunda medida es la protección solar ya que la radiación ultravioleta estimula el incremento de la pigmentación y oscurece las ojeras. Debe complementarse con lentes de sol con filtro apropiado.

El tercer paso consiste en cremas o parches que pueden mejorarlas moderadamente pero no deben irritar la piel. Hay que tener en cuenta que la piel del parpado es sumamente delgada y sensible. Estas cremas se dividen en distintos grupos:

• Refuerzan la vasculatura: hidroxatone, hesperidina y vitamina K.
• Disminuyen la pigmentación: hidroquinona y dipalmitato kójico.
• Hidratantes y antioxidantes: vitamina C, ác.hialurónico.
• Descongestivas y estimulantes de la circulación: chamomilla, gingko biloba.

Es necesario tener en cuenta que el efecto de las mismas se consigue luego de varios meses de uso.

Hasta que comienza a hacer efecto el tratamiento local una alternativa útil para disimularlas es el uso de maquillaje cosmético (correctores y tapaojeras). Se indican diferentes tonos de acuerdo al color de la piel.

El drenaje linfático manual consiste en una serie de maniobras descongestivas que estimulan la circulación. Son realizadas por cosmetólogas profesionales y posibilitan la reducción del edema (hinchazón) en los párpados.

En los casos rebeldes y severos pueden indicarse otros tratamientos dermatológicos que pueden mejorar un poco más la pigmentación:

• Peeling: consiste en aplicar ciertos ácidos concentrados para mejorar la renovación celular y corregir la pigmentación.
• Tratamiento correctivo con láser: Se realizan en casos muy severos, reducen el pigmento y corrigen los vasos sanguíneos.

Estas dos últimas técnicas sólo se reservan a determinados casos y siempre deben ser realizados por dermatólogos entrenados.

Para evitar las ojeras

• Dormir bien.
• Llevar una alimentación sana y completa.
• Evitar alimentos salados, ya que aumentan la retención de líquidos.
• Utilizar protector solar.
• Ingerir abundante líquido.
• No fumar.
• Elevar la cabeza cuando se duerme a fin de lograr que el líquido drene lejos del área de los ojos.

Eliminar las ojeras no es algo sencillo pero sí pueden atenuarse moderadamente.
Al existir varios factores que contribuyen a su desarrollo, es recomendable visitar al Dermatólogo para que evalúe el origen y determine el tratamiento que mejor se ajuste a tus necesidades.

Las mujeres, más propensas que los hombres a arrepentirse de sus tatuajes

• En torno a un 20% de las personas tatuadas se muestra insatisfecho con el resultado.
• La evolución personal o el estigma social, dos motivos para querer retirar el ‘grabado’.

Si es usted mujer y le ronda la cabeza la idea de hacerse un tatuaje, es recomendable que se lo piense dos veces (o incluso más) antes de ponerse en manos de un tatuador. La ilusión y las expectativas que el ‘grabado’ ofrece antes de materializarlo podrían verse desvanecidas una vez enfrentadas a la dura realidad y, sobre todo, al paso de los años y a la evolución personal.

Comentarios negativos de su entorno más cercano, problemas a la hora de elegir vestuario que esconda o muestre este ‘graffiti dérmico’, según la ocasión y la compañía, y la mala reputación que aún persigue a los tatuajes en la sociedad occidental, son algunos de los quebraderos de cabeza que este ‘adorno’, que en principio nos acompañará de por vida, puede acarrearnos.

Esto es lo que afirma un estudio publicado en la revista estadounidense ‘Archives of Dermatology’, que señala la estigmatización social que aún se asocia a los tatuajes y los comentarios negativos realizados por terceras personas como las principales causas que empujan a quien tiene un tatuaje a intentar borrarlo de su piel.

Según el artículo, en EEUU uno de cada cuatro adultos de 18 a 30 años tiene un tatuaje y la gran mayoría (un 83%) declara estar satisfecha con ellos. Sin embargo, según autores del estudio, dirigido por la doctora Myrna L. Armstrong del Texas Teach University Health Sciences Center, esto no es óbice para que los dermatólogos hayan constatado la existencia de un creciente número de pacientes que hablan de insatisfacción respecto a su tatuaje y del deseo de eliminarlo. El artículo refleja una tasa de prevalencia de ‘tatuados’ insatisfechos que rondaría el 20%, siendo un 6% la tasa que finalmente opta por eliminar el tatuaje.

Según el doctor Jaume Tufet, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Estética, “en España esta tendencia también presenta un ligero aumento. No obstante, por el momento hombres y mujeres presentan una tasa de ‘arrepentimiento’ parecida. Los motivos argumentados para decidir eliminar el tatuaje son la asociación con recuerdos que quieren olvidar o razones estéticas. Son pocas las ocasiones en las que se opta por eliminar el tatuaje por causas laborales”, prosigue.

La encuesta se realizó sobre una muestra de 196 participantes (66 hombres y 130 mujeres), que visitaron una clínica especializada en la eliminación de tatuajes en 2006. Las cuestiones se centraron en las razones que empujaban a los usuarios a hacerse y quitarse el tatuaje y los resultados se compararon con los de una encuesta similar realizada en 1996.

Al evolucionar se arrepienten

En ambos estudios, tanto en el de 1996 como en el de 2006, se constató que el deseo de eliminar el tatuaje venía asociado, principalmente, a la voluntad de los encuestados de desvincularse del pasado, como consecuencia de la evolución y el cambio de personalidad que habían experimentado desde que tomaron la decisión de tatuarse (más de la mitad de los ‘graffitis’ se hicieron cuando los encuestados tenían edades comprendidas entre los 16 y los 23 años).

Entre las motivaciones para tatuarse los participantes en la encuesta destacaron el deseo de sentirse únicos (un 43%), la demostración de independencia (44%) o el deseo de resaltar experiencias vitales (28%).

A la hora de enumerar las causas que les llevaron a arrepentirse de haber ‘pintado’ su piel la mayor parte de los encuestados no precisó una motivación especial, ya que un 58% declaró haber tomado la decisión por haberse aburrido del tatuaje y/o “haber superado esa fase”.

Otras motivaciones a destacar son la vergüenza a la hora de mostrarlo (57%), una menor autoestima física (38%), el comienzo de un nuevo trabajo o carrera profesional (38%), problemas al elegir vestuario (37%) y percepción de estigmatización social (25%). Por otra parte, muchas de las personas encuestadas decidieron quitarse el tatuaje aprovechando una ocasión especial como un cumpleaños, al contraer matrimonio o al recuperar la independencia tras una relación sentimental fracasada.

A pesar de que tradicionalmente estos ‘grabados’ han sido considerados ‘cosa de hombres’, actualmente las mujeres son el género que decide mayoritariamente ‘poner un tatuaje en su vida’. Pero, de la misma forma, el estudio muestra que las mujeres son también el sexo más proclive a arrepentirse. Mientras en el momento de tomar la decisión de hacerse el dibujo casi todas las mujeres encuestadas se mostraron satisfechas del resultado, las participantes en el estudio confesaron que sus sentimientos habían cambiado al transcurrir un periodo de tiempo de uno a cinco años.

Rechazo social

La mayor parte de ellas tomó la decisión de tatuarse buscando transgredir las normas de género y asumir ciertos ‘riegos sociales’, ya que según los autores el tatuaje femenino sigue siendo considerado por algunos sectores como una forma de romper con las barreras y tabúes que se presuponen al sexo femenino.

El estudio refleja la discordancia existente entre las expectativas que tenían las mujeres a la hora de tatuarse y la respuesta de la sociedad ante estas marcas dérmicas, evidenciando el rechazo social como una de las causas principales para decidir eliminarlo (algo que no sucedió en el caso de los hombres).

A esta percepción negativa contribuyeron en gran medida los comentarios negativos de terceros, tanto en público como en ámbitos educativos o laborales. Los problemas al tener que condicionar la elección del vestuario a la presencia del tatuaje y al no ver satisfecha la sensación de originalidad que se perseguía, también influyen en las mujeres por lo que muchas de ellas recurren a cremas, maquillaje y hasta vendas adhesivas para ocultarlos.

“El respaldo social a los tatuajes femeninos podría ser menor que a los masculinos. En lugar de tatuajes visibles las mujeres siguen eligiendo, incluso en la sociedad contemporánea, tatuajes en zonas que puedan ocultar o mostrar controladamente”, concluyen los autores.

Según el doctor Tufet, en nuestro país la implantación de tecnologías de eliminación de tatuajes no ofrece grandes avances desde hace unos años, ya que la demanda aún es pequeña, pero sí existen clínicas especializadas que ofrecen este servicio. Los tatuajes más complejos de eliminar son los coloreados en verde y amarillo, mientras los azules o negros, hechos por manos profesionales, son los que mejor se borran.

Por qué aparecen, qué productos usar, cómo combatirlos y de qué forma prevenirlos.
Consejos para poder liberarte de estos molestos enemigos.

El acné es un problema frecuente que, en muchas oportunidades, condiciona la vida de quienes lo padecen, sobre todo en los adolescentes, pero también uno de cada 20 adultos sufre de este problema. Además de la higiene, la industria cosmética ofrece numerosos tratamientos para combatir a estos odiosos enemigos.

¿Qué es exactamente el acné?

El acné se produce a la inflamación de los folículos pilosebáceos. La mayoría de las veces suele darse en la frente, nariz, mentón, cuello. Las pieles grasas tienen mayor tendencia a sufrirlo y en su desarrollo las hormonas son protagonistas.

El 85% de la población entre 12 y 25 años tienen algún grado del problema. El pico más alto entre los 14 y 16. Suele ser más intensa en los hombres, pero más prolongada en las mujeres.

Los dermatólogos explican que la mejor forma de prevenirlo es tener una buena higiene.

Se debe a una serie de cambios hormonales que se producen en la adolescencia cuando las glándulas sexuales empiezan a madurar, aunque el problema no siempre se estanca en esas edades y puede llegar hasta los cuarenta si no se trata de la forma adecuada.

Especialistas destacan también el alto grado de automedicación y la falta de constancia en los tratamientos, algo que si se agrega a la falta de una buena higiene en la piel puede agravar el problema, por lo que recuerdan que el acné requiere sobre todo tiempo y constancia.

¿Hasta a los 40 años?

Los expertos constatan la frecuencia de factores emocionales y de conducta entre los jóvenes con acné desarrollado, lo que provoca, en muchos casos, complejos y problemas de relación con su entorno.

El hecho de que cada vez se valore más la imagen hace que esta patología pueda ser un motivo destacado de ansiedad y depresión, lo que repercute en la calidad de vida, en el rendimiento escolar y en las relaciones. Muchos chicos se sienten tan acomplejados que incluso dejan de salir de casa.

Uno de cada 20 adultos sufre de un acné persistente, que en muchos casos no puede ser combatido con cremas ni antibióticos.

El acné también puede afectar en otras etapas de la vida, incluso en personas que lo padecieron en la adolescencia. La contaminación ambiental, el estrés, y los cosméticos y maquillajes mal utilizados son algunas de las causas que potencian sus manifestaciones en la edad adulta.

El acné en las mujeres grandes se suele conocer como acné cosmético, ya que está motivado por una incorrecta utilización de las cremas, además de factores hormonales y aparece sobre todo en la zona de la mandíbula, que es donde, por arrastre, se acumula mayor cantidad de producto al extenderlo.

¿Cómo combatirlo?

En todos los casos es aconsejable tratar el acné cuanto antes, en algunos incluso con fármacos, mientras que en todos los tipos de acné es vital una buena higiene y la utilización de productos exfoliantes que faciliten la salida de la grasa.

Es importante que se consulte a un médico en las primeras manifestaciones del acné que pueden darse incluso en los 8 ó 9 años, ya que de esta manera se puede evitar de forma precoz manifestaciones más graves y que puedan dejar cicatrices en el rostro.

Los dermatólogos, después de valorar los diferentes factores, crean un tratamiento personalizado para combatir los granos. Los tratamientos más comunes son:

Los retinoides: un clásico contra el acné que varía en concentración y se presenta en forma de gel, crema o tampones.

El peróxido de benzoilo: se utilizan en casos con inflamación. Su acción es muy rápida, pero el tratamiento debe de mantenerse durante dos o tres meses.

Antibióticos locales: Soluciones o geles a base de eritromicina, que posee una acción antimicrobiana y antiinflamatoria.

En la industria cosmética existen una gran cantidad de tratamientos que ayudan a combatir los granos. Por eso, ante los primeros síntomas de exceso de grasa en la piel hay que poner en marcha un plan de ataque directo.

A no olvidar

Nunca aplicar cosméticos grasos. Como regla sólo se tienen que usar cosméticos oli free (libre de aceite).

La limpieza se debe convertir en una disciplina. Aunque no se utilice maquillaje, la piel debe de limpiarse dos veces al día: mañana y noche. La grasa y suciedad atraen las bacterias que provocan el acné.

Evita el sol. Al principio se puede dar la impresión de que la piel deja de tener ese aspecto cremoso y brillante. Pero es sólo eso, una impresión. Después el sol pasa factura y se produce un efecto secundario que devuelve con intereses granos y puntos negros.

Nunca utilices las manos para acabar con un grano.

Evita los ambientes contaminados, sin ventilar y llenos de humos, ya que atraen la suciedad a la piel.

Se aconseja beber agua, juegos de ananá, tomate y naranja porque depuran las impurezas al mismo tiempo que la hidratan.

Utiliza limpiadora antigrasa; tónico equilibrante sin alcohol para proporcionar frescor; hidratante con efecto regulador; mascarilla purificante; exfoliante dos veces a la semana y corrector de imperfecciones para ocultar el grano inoportuno.

Los expertos recomiendan que hacia los 20 años se empiece el cuidado del contorno de los ojos, para suplir la pérdida de sustancias como el colágeno y la elastina. Para eso existen en el mercado cientos de productos específicos con fórmulas que se adaptan a cada tipo de piel, con el objetivo de hidratarla, nutrirla, suavizarla y protegerla. La mayoría tienen un ligero efecto tensor y son calmantes, descongestionantes y reafirmantes. Antes de usarlos conviene probarlos en otra parte del cuerpo -como detrás de las orejas o en el antebrazo- para evaluar su reacción; si se presenta algún problema dermatológico u oftalmológico, hay que suspender la aplicación y consultar.

Es crucial no aplicarse productos que no sean adecuados para la edad y el tipo de piel, porque cuando necesite usarlos de verdad, ya no le van a servir.

• DE LOS 20 A LOS 30 AÑOS se deben usar cremas suaves y naturales, a base de agua y extractos de plantas como hamamelis o caléndula. El propósito de estos productos es hidratar.
• DE LOS 30 A LOS 35 AÑOS hay que usar productos que ayudan a reafirmar. Vienen en crema o gel. Las cremas son, en general, para pieles sensibles y delicadas porque son más hidratantes y nutritivas; los geles se emplean para pieles un poco grasosas o con afecciones como acné, aunque hay geles de última generación que se adaptan a cada tipo de piel.
• DE LOS 35 A 45 AÑOS se puede seguir usando los mismos productos, o pasar a otros con ingredientes activos más fuertes o de mayor concentración, como el pentavitine o el acetil hexapeptido 3; eso depende de qué tan marcadas están las líneas y del estado de la piel en esa zona.
• DE LOS 45 EN ADELANTE hay que seguir los cuidados diarios con cremas para pieles maduras. Es útil apoyar esta rutina aplicándose compresas de agua aromática y hacerse limpiezas de piel con un especialista, cada 3 o 4 meses.

Según especialistas en dermatología, los puntos negros no se pueden prevenir ni con una limpieza especial, ni con la alimentación adecuada, ni tampoco influye la climatología, como puede ocurrir en otro tipo de comedones, los cerrados. Por tanto, sólo tenemos la opción de eliminarlos cuando salgan.

La razón del tratamiento de los comedones abiertos es exclusivamente por motivos cosméticos. Cuando la persona decida quitarlos, lo mejor es que se ponga en manos de un dermatólogo, que es el profesional médico realmente especializado en cosmética, para que se los saque con un sacacomedones, un instrumento que sirva para extraer el material negruzco.

El tratamiento cosmético, denominado “extracción de comedones”, consiste en una limpieza de cutis. En primer lugar, se limpia la piel con productos específicos para cada tipo de piel, como una leche o gel; luego se realiza una exfoliación con el fin de eliminar las células muertas acumuladas; y finalmente se extraen los puntos negros con el sacacomedones, que es un utensilio con forma de cucharita con una abertura en el centro, con el que se presiona a ambos lados del punto negro para sacarlo.

Este tratamiento puede realizarse una vez al mes pero esto dependerá de las necesidades de cada persona y la tolerancia que tenga su piel. Hay pacientes con mayor componente lipídico (más grasas) que lo aguantan mejor y que pueden hacerse una extracción de comedones con esta frecuencia mensual; sin embargo, hay pieles sensibles que necesitarían hacerlo en intervalos de tiempo mayores.

Lo que bajo ningún concepto se permite es la extracción manual de los comedones abiertos con los dedos, puesto que dicha maniobra facilita la infección de las lesiones cutáneas.

¿Quién no se ha quejado alguna vez de los puntos negros? No se trata de un problema grave de la piel, pero a todos nos resultan estéticamente molestos, especialmente porque salen en zonas de la cara, como la barbilla o la nariz, donde saltan al a vista.

La denominación punto negro es una acepción vulgar del término dermatológico “comedón abierto”. Los comedones abiertos, como lo denominan los profesionales, son lesiones planas o algo elevadas, con una coloración cutánea normal que se caracteriza por tener un orificio central donde se acumula un material de tacto untuoso y de coloración oscura (prácticamente negra).

Nuestra piel está constituida por poros o folículos pilosos (término científico). La formación de los puntos negros tiene lugar cuando el conducto del poro se rellena de secreción sebácea y queratina, que en contacto con el medio ambiente adquiere ese color oscuro.

Los comedones abiertos o puntos negros son distintos de los comedones cerrados. Además del color, se diferencian por las zonas donde suelen aparecer. Los puntos negros se localizan, habitualmente, en la cara (nariz y barbilla, especialmente) y los blancos pueden formarse en muchas otras áreas del cuerpo como la espalda o el pecho.

Los comedones abiertos no suponen un problema dermatológico, aunque son incómodos estéticamente hablando. Sin embargo, los cerrados se consideran más importantes desde el punto de vista de la enfermedad cutánea porque son los precursores de las lesiones de acné.

No hay pieles más propensas que otras a sufrir puntos negros. Todas las personas pueden tener comedones abiertos porque no existe una relación directa entre el tipo de piel y éstas lesiones. Las pieles normales, mixtas y secas, también tienen puntos negros porque éstos nada tiene que ver con la seborrea propia de las pieles grasas.